凍頂烏龍茶不一定得來自凍頂山，鐵觀音茶不見得採摘自鐵觀音茶樹，都可以是製茶工藝而得名。茶在簡單的分類定義下，全發酵的茶稱為紅茶，也有獨自的製茶工藝。
印度大吉嶺雖延續中國引進的茶樹和紅茶製茶工藝，因地理環境和歷史發展早多有適應及變革。
是的，由於自然及人文因素，大吉嶺紅茶沒有百分百發酵到”紅茶的定義”。春天到後，冬天來前，茶樹在生長，莊園就要做出”紅茶”來。做茶數十年的莊園首席製茶師對茶館提出的質疑而不悅，像在質疑這土地，歷史，和所有人的努力。
喜瑪拉雅山春天的冷和夏天的涼，大陸高山的乾冽北風，印度洋的溼熱季風，遠古世紀的海底土壤，茶樹會吸收自然法則，莊園不但會調適，還會研究利用並發揚光大。
這是以”紅茶的製茶工藝”做出來的茶。雖然茶館理應為茶為莊園代言發聲，與人爭論卻也不是喝茶的精神。萬物無極，不想在”定義”上鑽牛角尖。
常聽茶友說著喝到那款茶心情放鬆，喝到草花果木，喝到霧濛霜冷等”自然”。昨天第一次聽品酒人說自己喝到了清新土質的氣味。茶從生長製作加上眾人心力一路走來，真實的呈現茶滋味，才是茶館重視的傳遞使命。
如果在乎的是紅茶的發酵度，那是自由選擇。茶館在乎的是獨特茶味，如何經由各自體驗，引發屬於自己味覺記憶的品茗享受。
一位茶師好友形容一款大吉嶺春摘茶的尾韻，如沾滿春晨露水的松枝一被折斷時立即散發的瞬間味道。爭紅茶定義，這滋味是不是比較令人好奇?!
