麗采蝶茶館，大吉嶺莊園紅茶

瑪格麗特希望莊園的「月光」夏摘茶，與圖爾波莊園「月光」夏摘茶，二者都是採摘1800公尺北向土表層較厚緩坡的年輕AV2茶樹種嫩芽葉，雖然同樣霧氣常罩，山谷與盆地地形氣候仍頗具差異。無論如何，莊園對於夏日明月的詮釋至少一致，純淨細膩飽滿的品質與多甜風味的柔和表現
 

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月光、喜悅、喜瑪拉雅山、謎境、尊貴高雅的皇后、傳統經典的麝香葡萄韻….等，每個莊園對味道的意象空間，都有屬於自己的完美主張。
 

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在菜市場，不論買魚肉蔬菜水果，大家都知道可以有方法、用自己的小敝步找出最佳品質風味。靠觀察、聞、聽、用手摸彈秤量等，是有線索可以推論的。
 
味道，是存在腦子裏，關聯、記憶、和想像，是各種資訊經驗喜好的感官、情感與思維的整合。所以不限定得全仰賴嗅覺和味覺，其他感官也能輔助。而理所當然的越用「心」，越能分析仔細、辨識清晰。

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 茶葉除非受潮、發徽或日照等其他因素變質，茶體本質不會那麼快就揮發殆盡。當然，香氣會陸續跑掉，味道層次也會逐漸轉沈。
 
大吉嶺莊園茶款，主要以香氣清雅與口感細緻為主並重製作，所以越新鮮喝越是接近製茶師的理想風味。至於理想風味能維持多久，還是得看當時的保存環境條件，如空氣的溫溼度。如果一定要說出個期限，茶葉在沒有真空包裝下，在台北溼冷的冬天，保守的說，一般春摘茶在二週內、夏摘茶在一個月內，茶味的表現還是很好。別只想要求的不付出，保鮮期多長，一切還是得取決於個人在保存細節是否注意用心。如果忘了，不妨參考之前的文章。

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談過「完美拼配」的創新派系，當然要提一下大吉嶺最大傳統主流內「純淨極致」的革新派系。
 
大吉嶺87個莊園，除了各自培育新樹種風味，對於市場相當討喜的主要茶樹種也多有種植。
 

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台灣人一聽到茶葉拼配混堆，眉頭自然的皺了起來。印象大都負面，品質好的混品質差的，滋味都雜了。但對大吉嶺最資深的製茶師而言，茶葉拼配可是至高學問及技巧。
 
大吉嶺主要茶樹種幾乎散佈每個莊園，要製作出「獨樹一格」的莊園代表茶品，又要保障單一樹種自然原味，相對於風味的變化與層次，便形成一種限制。
 

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小時候了解「每個人都是一本書」，書的內容多元曲折遠比封面耐人尋味。
 
對於事或物，重視主因與目的蘊藏的本質含義。知其所以然，能刺激思維見解不盲從不迷失。
 

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推動莊園茶的概念久了，很多茶友都想再進一步的提升。有別於其他飲品，莊園茶，從茶樹到生長環境、製茶工藝等很多資訊都有標示，是可以多加利用。
 
以莊園酒為例，開瓶就可以品了，但要成為一個品酒專家，就不得不了解原料本質、生長的土壤及環境、製作時間及氣候、釀酒工藝特色、及莊園的精神特質等。
 

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評鑑茶，不是表面技巧上用評鑑杯, 3公克茶葉, 100度C水沖泡5分鐘，喝口茶打入空氣就會評鑑了。甚至動作熟練，就以為專業。
 
對茶的個性特質有多清楚、體驗多廣多深，須以知識經歷作為基礎背景。評鑑時，先能確定抓住多少香氣與口感質量，辨識多少層次與純淨度。因此，能搜集出多少相關資訊、做出多少比較分析、預估出最大完美風味等等，最終是要回歸到評鑑者的專業能力與主觀意識，是否符合自己或市場「需求」。
 

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葉子是植物製造養份的工廠，儲放很多原料用來開花結果。看著葉形、大小、厚薄足以想像茶葉的大致味道。
 
茶葉也是所有味道的容器，包含茶樹、土質、環境氣候等的天然的鄉土風味，加上製茶工藝所要呈現莊園特色味道。
 

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一個外國人來台旅遊，嚐試人生第一次的台灣烏龍茶，這味道可能代表所有的台灣茶。
 
很多人多年來, 在任一家香港茶餐廳飲茶點的菊花普洱茶，早認定普洱一定有黴味。
 

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這照片為 Phoobsering 312 (P312), 中國小葉種的茶樹. 和台灣的不一樣, 對吧?!以奔放輕揚的花味見稱. 喝茶偏好清香滋味的, 鐵定不敵它的魅力.

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